Photos d’insectes (Macrophotographie d’insectes)

Un article sur les techniques impliquées.
version 1.32, 11-14-03. Toutes les informations et images de cet article sont protégées par le droit d’auteur © 2002-7 M. Plonsky

Introduction

Je suis professeur (psychologie expérimentale, pas entomologie). J’avais commencé à numériser des images en 1989 pour les intégrer à mes cours que je projetais devant la classe. J’ai acheté un appareil photo numérique en 2000 pour prendre des photos de famille et documenter le comportement d’un chien. L’appareil photo n’était pas aussi bon que je l’aurais souhaité pour ce dernier en raison de la mise au point automatique lente et d’autres limitations spécifiques à l’appareil photo. J’aime le numérique, cependant, parce qu’il est facile d’essayer quelque chose et de voir immédiatement si, et comment, cela a fonctionné. Compact Flash est comme un rouleau de film continu dont je ne suis jamais à court. Compte tenu de mes antécédents, j’ai tendance à considérer l’appareil photo comme un scanner que vous indiquez.

Lorsque j’ai eu la caméra pour la première fois, mon fils (alors) de 5 ans est entré dans mon bureau un jour et m’a suggéré de photographier un insecte qu’il surveillait et nous l’avons fait. C’était pire que terrible selon mes normes actuelles, mais cela nous permettait de voir le bogue plus en détail que dans la vie réelle. C’est ce qui m’a lancé et ce qui me plait tant dans les macros. Ils vous ont laissé voir ce que vous ne pouvez normalement pas. En tant que scientifique, je suis assez curieux de nature. J’ai continué à filmer les insectes, je me suis amusé et mon appareil photo était relativement bon. J’ai également apprécié le fait que lorsque j’ai développé mes compétences en matière de lutte contre les insectes, toutes mes autres photos (chiens, famille, etc.) se sont améliorées également.

Internet (Web) et les forums photo ont été mes professeurs de photographie. Je suis donc particulièrement reconnaissant à ceux qui m’ont fait des critiques honnêtes et constructives. J’imagine que mon rêve est qu’un jour mes images apparaîtront dans des livres pour enfants ou autres matériels éducatifs.

J’écris cet article parce que lorsque je poste mes images sur les forums, les gens me demandent souvent comment je le fais. Je vais donc essayer de vous dire. Gardez à l’esprit que je ne suis qu’un amateur autodidacte, désireux d’expérimenter et ayant une curiosité insatiable. Ainsi, l’acronyme Internet «YMMV» s’applique (c’est-à-dire «Votre milage peut varier»). Néanmoins, j’espère que ces informations vous seront utiles et vous permettront de prendre plus de plaisir à prendre et à créer des images.

Philosophie

La plupart de mes insectes sont photographiés dans l’environnement naturel. Je ne les refroidis pas, ne les vaporise pas, ne les colle pas et ne les cloue pas. Je vais parfois déplacer quelques brins d’herbe ou de végétation pour avoir une meilleure vue. Encore moins souvent, je vais essayer de déplacer le bogue vers un nouvel emplacement. Néanmoins, ils sont toujours en vie lorsque je leur tire dessus.

De temps en temps, je vais filmer la créature sur un bâtiment (en particulier les blancs) ou sur une autre structure artificielle. J’aime particulièrement les bâtiments blancs, parce que je peux surexposer un peu et enlever tous les restes de bâtiment dans la chambre noire numérique, ce qui donne à l’image une qualité propre, semblable à celle d’un studio.

Mon objectif en photographiant le bogue est de le présenter sous un jour positif; pour le montrer à son meilleur. J’aime particulièrement les portraits intimes, les photos de comportement et les photos de corps entier avec un arrière-plan net et lisse.

Équipement de caméra

Certaines images des configurations typiques que j’utilise sont disponibles.

Appareil photo numérique 3Mp Canon Powershot G1 (zoom 35-103mm)
Récemment mis à niveau vers un Canon Powershot G3 (35-140mm) 4Mp
Tube adaptateur Lensemate pour permettre la fixation des filtres sur l’appareil photo
Diverses lentilles de gros plan (ou dioptries)
Tiffen +10 & +7
Hanimex +6
Ensembles royaux et quantitatifs (+3, +2 et +1 dans chacun)
Tiffen Megaplus 2x Zoom / TeleConverter (2xTC)
Pentax 50mm F1.4 (un objectif normal rapide)
Anneau de macro-coupleur (pour fixer l’objectif normal en position inverse)
certaines personnes ne font que coller deux filtres ensemble
Flash Canon 420ex
Divers diffuseurs Stofen Omnibounce
Support papillon Kirk
Cordon de sabot Canon (me permet de monter le flash 420ex sur le support)
Trépieds et rail de mise au point macro (ou curseur)

Utilisation de gros plans (dioptries)

Une lentille gros plan (ou dioptrie) permet à la caméra de faire une mise au point plus rapprochée qu’elle ne le peut normalement. Cela signifie que l’image paraîtra plus grande dans le cadre car vous pourrez vous en approcher. En d’autres termes, les gros plans vous permettent d’agrandir l’image. Une dioptrie est en fait une loupe.

Les gros plans peuvent être empilés. Lorsque vous faites cela, le gros plan le plus puissant devrait être le plus proche de la caméra. J’ai empilé jusqu’à +27. Un problème avec l’empilement est que la qualité diminue, car il y a plus de verre et plus d’anomalies et de déformations lumineuses se produisent. Un autre problème est que, lorsque le grossissement augmente, la profondeur de champ diminue. Avec des grossissements très élevés, le format DOF devient très fin.

Un autre problème important des gros plans est que vous devez vous rapprocher du sujet. La distance entre l’objectif de la caméra et l’insecte s’appelle la « distance de travail ». L’une des techniques que j’utilise pour augmenter la distance de travail consiste à suivre les gros plans avec un 2xTC. En plus de l’augmentation de la distance rendant plus probable le tir (en ne perturbant pas l’insecte), cela facilite également l’obtention d’un meilleur éclairage. Un inconvénient du 2xTC, cependant, est que certains grossissements sont perdus.

J’ai appris à essayer divers « mariages optiques », car certaines combinaisons de lentilles fonctionnent bien ensemble et d’autres pas. Par exemple, j’ai essayé les dioptries après le 2xTC, mais les résultats n’étaient pas très bons. C’était un pauvre « mariage optique ».

Inverser une lentille

Tandis que le cumul de gros plans me donnait d’excellents plans avec un bon grossissement, je n’étais pas vraiment satisfait de la technique. J’ai trouvé qu’empiler plus de 2 ou 3 lentilles n’en valait pas vraiment la peine, car j’ai rarement pu obtenir la qualité que je désirais.

J’avais lu des articles sur une technique consistant à inverser une lentille pour obtenir un grossissement dans des articles Web tels que celui écrit par Chris Breeze & Guy Parsons, ainsi que dans le livre de John Shaw « Close-up in Nature ». On l’appelle parfois « macro d’un pauvre ».

Pour ce faire, vous avez d’abord besoin de l’adaptateur Lensmate, suivi d’un anneau de couplage macro (fileté mâle des deux côtés). Cela vous permet d’inverser l’objectif et de le fixer à la bague de couplage macro, par le filetage de son filtre. Des liens vers où vous pouvez trouver cet équipement ont été présentés dans la section précédente sur Équipement de caméra.

J’ai d’abord essayé cette technique avec un objectif Canon 35-80mm F4.5, mais le vignettage (c’est-à-dire un cercle noir semblable à celui du cadre sur l’image) était prohibitif. Je suis donc allé dans un magasin de photo avec mon appareil photo pour vérifier les objectifs de 50 mm (c’est-à-dire normaux). J’ai fini par acheter un objectif Pentax 50mm F1.4. Le F1.4 signifie qu’il s’agit d’un objectif rapide (c’est-à-dire qu’il laisse entrer beaucoup de lumière). Avec le G1, le vignettage était minime (un léger assombrissement des angles) et, avec le zoom accru du G3, il n’y en avait pas.

Les gens me demandent souvent quel est le meilleur 50 mm à inverser. Mon conseil est de faire ce que j’ai fait et d’aller dans un magasin d’appareils photo et d’essayer quelques objectifs. En d’autres termes, vous devez voir par vous-même quel « mariage optique » fonctionnera. Pour simplement essayer un objectif, vous pouvez simplement le tenir dans la position inverse devant votre objectif fixe (plutôt que de vous ennuyer avec l’anneau de couplage macro).

La lentille inversée agit comme une dioptrie puissante (environ +25) et de haute qualité. Je dois être à environ 1,5 pouces du bogue avec cette configuration. En outre, vous devrez généralement utiliser le zoom complet pour éviter le vignettage. J’ai réglé le 50mm à sa plus grande ouverture (dans le cas de mon Pentax, il s’agit de F1.4) et ai réglé la mise au point à l’infini. Ensuite, je fais le reste avec mon appareil photo.


Les paramètres de la caméra

Voici quelques conseils:

Utilisez la mise au point manuelle. Verrouillez la mise au point, puis balancez doucement l’appareil photo jusqu’à ce que vous trouviez ce point idéal (où l’image est nette dans l’écran LCD). Cela prend beaucoup de pratique.
Utilisez un zoom complet dans les situations où un vignettage est probable (par exemple, si vous utilisez un 2xTC après des gros plans superposés ou si vous utilisez un objectif inversé de 50 mm).
Utilisez une petite ouverture (valeur F grande) pour maximiser la profondeur de champ (la quantité d’image mise au point). Le plus grand grossissement, le moins de profondeur de champ.
Le flash d’appoint est généralement une bonne idée. La majorité de mes prises de vue sont à F8 (la plus petite ouverture offerte par un appareil photo numérique professionnel) avec le flash forcé.
J’utilise généralement la priorité d’ouverture (Av) avec F8 (la plus petite ouverture de mon appareil photo).
J’utilise aussi beaucoup le mode manuel. Sur le G3, il permet des vitesses d’obturation plus élevées avec F8, mais la qualité de la lumière est différente et les arrière-plans sont souvent plus sombres.

Éclairage et flash

Voici quelques conseils:

Prenez des photos par beau temps pour obtenir une vitesse d’obturation décente. Les journées nuageuses sont particulièrement bonnes.
Si vous pouvez vous permettre un flash externe, cela fait une différence spectaculaire. Cela donne beaucoup de flexibilité et de contrôle.
Si vous utilisez le flash, il doit être diffusé (par exemple, un mouchoir en papier) ou rebondi (par exemple, sur une carte blanche ou un réflecteur). Le pointage indirect du flash est une autre possibilité.
Le 2xTC après les gros plans peut aider à l’éclairage, car il est plus facile d’éclairer le sujet de manière plus uniforme à distance.
Un support papillon (et un cordon de sabot) pour le flash externe vous donnera encore plus de contrôle de l’éclairage.
La variation de l’exposition et / ou de la correction du flash, ainsi que la position du flash diffusé externe (à rebondissement ou tout droit), donne encore plus de flexibilité.
Si le bogue vous en donne l’occasion, essayez différentes possibilités.

La section précédente sur les équipements de caméra contient des pointeurs sur certains des équipements mentionnés ici.

Trépied ou pas?
Environ 90% de mes coups de bugs sont de poche. Je pense que c’est l’un des principaux avantages d’un appareil numérique numérique avec écran LCD escamotable. Lorsque j’utilise un trépied, il est possible que j’utilise un rail de mise au point macro (ou un curseur) qui vous permet de déplacer l’appareil photo d’avant en arrière par petits incréments sans déplacer le trépied. Étant donné que la macro est trop peu profonde dans les macros et que je préfère verrouiller la mise au point et déplacer la caméra, le rail est un outil utile.

Comme je l’ai noté ci-dessus, la plupart de mes prises sont de poche. En tant que tel, je suis devenu assez bon pour stabiliser la caméra. Je le fais de plusieurs façons. Je vais souvent m’appuyer contre un arbre ou une clôture. Je garde les coudes dedans et souvent accroupi, calant la caméra contre mon genou / ma jambe. Si je le peux, je poserai le bord de la caméra sur un journal ou une autre structure disponible. Je mets aussi le cordon de la caméra autour de mon cou ou entre mes dents et éloigne l’appareil photo de moi lorsque je tire. Je joue parfois avec des monopodes.

Trépied ou pas?
Environ 90% de mes coups de bugs sont de poche. Je pense que c’est l’un des principaux avantages d’un appareil numérique numérique avec écran LCD escamotable. Lorsque j’utilise un trépied, il est possible que j’utilise un rail de mise au point macro (ou un curseur) qui vous permet de déplacer l’appareil photo d’avant en arrière par petits incréments sans déplacer le trépied. Étant donné que la macro est trop peu profonde dans les macros et que je préfère verrouiller la mise au point et déplacer la caméra, le rail est un outil utile.

Comme je l’ai noté ci-dessus, la plupart de mes prises sont de poche. En tant que tel, je suis devenu assez bon pour stabiliser la caméra. Je le fais de plusieurs façons. Je vais souvent m’appuyer contre un arbre ou une clôture. Je garde les coudes dedans et souvent accroupi, calant la caméra contre mon genou / ma jambe. Si je le peux, je poserai le bord de la caméra sur un journal ou une autre structure disponible. Je mets aussi le cordon de la caméra autour de mon cou ou entre mes dents et éloigne l’appareil photo de moi lorsque je tire. Je joue parfois avec des monopodes.

La chambre noire numérique
Plus le grossissement est important, moins vous obtenez de DOF. Il n’y a pas moyen de contourner cela. J’essaie d’utiliser le peu que je reçois du mieux que je peux. De plus, j’essaie de prendre une image telle qu’elle n’aura pas besoin de beaucoup de « développement » dans la chambre noire numérique. En réalité, je trouve que de telles images parfaites sont rares.

Lorsque je travaille dans la chambre noire numérique, mon objectif n’est généralement pas de modifier l’image, mais plutôt d’améliorer ce que la caméra m’a donné. Parfois, cependant, je modifierai l’image en ajoutant des nuages ​​au ciel, en clonant des éléments indésirables ou, dans de rares cas, en remplaçant l’arrière-plan.

J’ai également travaillé sur une technique consistant à utiliser plusieurs images (prises en quelques secondes) avec différents plans de mise au point et à les composer pour augmenter la densité (j’ai plus de chances de le faire avec des macros extrêmes car la densité est très limitée ici). Le coléoptère d’asclépiade montré ici est un exemple. J’ai écrit un article sur cette technique ici.

Voici quelques conseils sur la chambre noire numérique:

Prenez beaucoup de clichés en essayant de varier légèrement le plan de mise au point de manière à obtenir un couple qui frappe pour ainsi dire.
Habituez-vous à supprimer la plupart des photos que vous prenez. Au fur et à mesure que vous acquérez des compétences, le taux de réussite augmente un peu (parfois).
La rotation, le recadrage, le réglage des courbes de niveau, de la saturation et du contraste, ainsi que la netteté du sujet et le flou de l’arrière-plan sont les bases du développement de l’image.
Le masquage masque des zones de l’image, ce qui vous permet de travailler sur d’autres zones sans affecter les zones cachées. Généralement, on peut masquer le premier plan afin de pouvoir travailler sur l’arrière-plan (BG). En général, je le fais pour donner un léger flou au BG afin d’éliminer le bruit numérique (car je n’ai pas l’un des reflex numériques haut de gamme offrant des arrière-plans relativement silencieux). Créer un masque peut être fastidieux et peut se faire de différentes manières. J’aime l’outil « baguette magique » qui sélectionne des zones similaires sur la base de la couleur. En général, je l’utilise d’abord, puis j’affine le masque avec d’autres outils.
Un autre outil que je trouve utile dans la chambre noire numérique est une tablette graphique, qui me permet d’utiliser un stylo au lieu d’une souris pour contrôler le curseur. J’ai une tablette Waucom.

J’espère que certaines de ces informations vous ont été utiles. Si vous aimez mes images, vous pouvez en voir plus dans les galeries.

Bonne chasse!

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